グッチ トム・フォード期の見分け方

トム・フォード期のグッチとは、デザイナーのトム・フォードがグッチの服を手がけていた1994年から2004年までの10年間のこと。傾いていたブランドを建て直し、去るときには、世界でいちばん有名なブランドのひとつにしました。いま探されているグッチの多くは、この時期のものです。

この記事では、その10年に何が起きたのか、ホースビットやシェリーラインをどう作り直したのかを見ます。そして、同じ一着でも店によって査定額が変わるのはなぜか。買い取って売るところまで自分でやっている立場から書きます。

「トムフォード期のグッチ」という言葉が気になっている方はもちろん、ご自宅のグッチがいつのものか分からないという方にも読んでいただける内容です。

トム・フォード期グッチとは？

売りに出されるところまで行っていたブランド

フォードが任される前のグッチは、経営が傾いていました。一族の争いが続き、会社そのものが売りに出されるところまで行っています。名前は残っていても、服が注目される状態ではありませんでした。

では、彼は何をしたのか。服に、その時代の空気を持ち込んだこと——これに尽きます。

例えば、当時のミラノでは「服から要素を削っていく」作り方が主流でした。飾りを減らし、色を抑え、形で見せる。そこへフォードは逆のものを出します。ベルベット、レザー、深く開いた襟。はっきりと目に残るものを、足していきました。90年代の後半、グッチはミラノでもっとも強い名前になりました。

真似する側ではなく、真似される側にいた

どれくらい強かったか。90年代の終わりには、アメリカの大手百貨店が各ブランドのデザイナーに向けて、「グッチの様式から離れて、自分の方向を見つけてほしい」と頼んだと報じられています。男性物のデザインが、どこもかしこも似てしまったからです。

これは彼ひとりの仕事ではありません。経営を預かっていたドメニコ・デ・ソーレとの二人三脚で、会社は10年足らずで立て直っています。1990年代の終わりには、大手の資本がグッチの買収をめぐって争うところまで来ました。彼が任された時点の状態を思えば、大きな逆転です。2000年からは、同じグループのイヴ・サンローランのデザインも兼ねています。

流れを変えた、2番目のコレクション

デビューは評価されなかった

デビューは1994年の秋、ミラノでした。当時のフォードはまだ無名で、会場に人を集めるのにも苦労したと伝えられています。コレクション自体も、成功したとは言えないものでした。後年、フォード本人も厳しく振り返っています。

流れが変わったのは、そのわずか半年後です。同じデザイナーの、半年違いの仕事でした。それが、まったく違う反応で迎えられます。

ヒップハンガーと、ホースビットのローファー

このとき出たのが、深く開けた宝石のような色のサテンのシャツ、腰の位置で穿くベルベットのパンツ——ヒップハンガー——そしてホースビットの金具が付いたローファーでした。

いま「トムフォード期のグッチ」と言われて多くの人が思い浮かべるのは、このときの服です。

マドンナが着て、名前が知られた

決定打になったのは、その年のMTVの授賞式でした。マドンナがこのコレクションの一着を着て現れ、フォードの名前は一気に知られることになります。グッチは「昔からある高級ブランド」から、「いま着たい服のブランド」に戻りました。

トム・フォードが呼び戻した4つの意匠

ホースビット、バンブー、GGモノグラム、シェリーライン。4つとも、フォードが来るずっと前からグッチにあった意匠です。彼はそれを、懐かしいものとして飾りませんでした。その時代の服に、そのまま付け直しています。

だからトムフォード期の品は、20年以上たったいま見ても、古いものというより「その頃の新しい服」に見えます。

ホースビット

馬の轡（くつわ）をかたどった金具です。ローファーの甲に付いているものがよく知られていますが、バッグの留め具やベルトにも使われます。フォードはこれを、腰で穿くパンツやサテンのシャツと同じ画面に置きました。古い金具が、その年のいちばん新しい服と並ぶ。この組み合わせ方が、彼の仕事の基本形です。

バンブー

竹を熱で曲げて作る持ち手のことです。革が手に入りにくかった時代に生まれた工夫が、そのままグッチの記号になりました。ハンドバッグの持ち手として見ることが多いですが、この時期にはヒールなど別の場所にも出ています。

GGモノグラム（ダブルG）

Gを2つ組み合わせた柄です。キャンバス地に連続で刷られたものが基本で、バッグにも靴にも入ります。この時期には、往年のスニーカーが作り直されるかたちでも登場しました。

シェリーライン（赤と緑のウェビング）

バッグのストラップや靴に入っている、あの赤と緑の二本線です。日本ではシェリーライン、英語ではウェビングと呼ばれます。

これもずっと前からグッチにあったものですが、90年代の終わりには古いものとして扱われ、ほとんど使われなくなっていました。フォードはそれを、その年の男性物の真ん中に戻します。

• 黒いデニムの裾折り返すと、内側から二本線が覗く。
• セーターの下ウェビングをそのままベルトとして締める。
• ジーンズの後ろ小さなタブとして縫い付ける。

捨てられかけていた意匠が、いちばん目につく場所に戻りました。いまの中古市場で、この二本線の入ったトムフォード期の品がよく見つかるのは、このときの仕事の延長です。

元からある意匠を作り直すこと自体は、珍しいやり方ではありません。フォードの場合は、そのとき「古い」と見なされていたものをあえて選んだところが違いました。いちばん軽んじられていた二本線を、いちばん目立つ場所に戻す。この判断が、いまの中古市場にまで効いています。

10年で大きく変わった作風

10年の流れを、先に見ておきます。同じ「トムフォード期」でも、前半と後半では別のブランドに見えるほど違います。

前半——ベルベット、レザー、大きなロゴ

1990年代のグッチは、ベルベットとレザー、そしてロゴを大きく見せる服でした。毛足の長いファーの短いコート、光沢のある生地の長いドレス。90年代の終わりに近づくと、ヘビ革の柄、レザーのパンツ、金色のコートといった、さらに強いものが出てきます。

後半——ミリタリー、細い線、そしてコルセット

2000年代に入ると作風が変わります。ミリタリーの要素と、大きなポケット。かと思えば、細いパンツと三つボタンのジャケットで、逆に体の線まで締めた時期もあります。極端に太いパンツ、生成りのスエード。終わりのころには、胴を締めるコルセットのベルト、大きく立った襟、膨らんだ袖といった、はっきり強い形に向かいました。

男性物は、細い・広いを何度も往復した

ここまでは主に女性物の話です。男性物は、それ以上に振れています。

90年代の半ばは、タックのない細いパンツと、着丈を詰めたジャケット。とにかく細く、長く見せる形でした。ところが一度、ラペルも肩もパンツもいっぺんに広がります。彼が自分の代名詞にしていた「体の線」を、自分で外したのです。

ただし、それきりではありません。その半年後には、また細さに戻っています。さらにその翌年には、裏地を抜いたゆるい服へ振れ、次の年にはまた構築的な形へ引き戻す。行っては戻り、また行く。

しかも、周りと逆に動いていた時期があります。ミラノ全体が大きなシルエットに向かった年に、グッチだけが細くしている。街じゅうがスポーツ服を出した年に、そこだけ意識して外している。真ん中を作るか、わざと外すか。そのどちらかでした。

だから男性物は、シルエットだけでは年代を決められません。形よりも、生地の種類と、付いている飾りのほうが手がかりになります。

実例を一つ。当店で扱った、1998年秋冬のメンズのニットです。ロゴも金具も、柄も入っていません。見分けるところは、色の出しかたと編み地しかありません。

この季節は、フォードがシェリーラインを男性物の真ん中に戻した回でもあります。同じコレクションの中に、いちばん分かりやすい意匠と、いちばん分かりにくい一着が並んでいたということです。

この一着は、表から見てグッチだと分かる要素がありません。あとで出てくる「見る場所で差が出る品」とは、こういうものです。

着物と帯が服になった時期

2000年代の前半、フォードは自分の発想の出どころのひとつに、日本で買った古い着物を挙げています。

ジグザグの織り模様の、着物のようなジャケット。それを帯のようなベルトで締める。手描きのシルクの帯を継いだドレス。日本の意匠が、そのままの形で出てくる時期です。

もっとも、日本のものに手を伸ばしたのは、もう少し前からでした。先に試したのは男性物です。巻きつける着物のような上衣、龍の柄。そこで手応えを掴んでから、女性物で本格的にやっています。同じ発想が、男性物と女性物で2年ずれて出てくる。

この時期の品は、日本のお客様のお手元に残っていることが少なくありません。「グッチなのに着物のような柄だった」という覚え方をされている方もいらっしゃいます。

最後の年のコレクション

2004年、フォードはグッチを去ります。このとき辞めたのは、彼だけではありません。立て直しを一緒にやった経営側の人物も、同じタイミングで契約を更新しませんでした。始まりと同じく、終わりも二人でした。

女性物は、自分の10年を並べ直した

最後の女性物のコレクションで彼がやったのは、新しいものを出すことではありませんでした。この10年のあいだに評価された自分の服を、もう一度作り直して並べたのです。

流れを変えたあのベルベットのジャケット。立った襟に、細い革の紐を結んで締める白いロングコート——当時よく売れた一着です。それを一つずつ、前より強くして出し直しました。

男性物は、最後まで前を向いていた

面白いのは、その1か月前に見せた最後の男性物は、まったく逆だったことです。最後まで新しいものを出しています。同じ10年の終わりに、女性物は振り返り、男性物は前を向いた。

トムフォード期の見分け方

意匠だけでは年代を絞れない

グッチは100年以上続くブランドです。ホースビットもバンブーもGGモノグラムも、何十年にもわたって使われ続けてきました。意匠の名前が分かったところで、年代までは決まりません。

シェリーラインも同じで、いまのグッチにも入っています。「この意匠があるからトムフォード期」とは言えません。

形も同じです。前の章で書いたとおり、男性物は細い・広いを何度も往復しました。当店が形よりも生地の種類と付いている飾りを先に見るのは、このためです。

先に出した2着も、1998年秋冬と2001年秋冬で3年しか離れていないのに、まったく別のブランドに見えます。この幅が、そのまま「トムフォード期」という一語の中に入っています。

いちばん確かな手がかりは、買った時期

手がかりになるのは、買った時期のほうです。何年に買ったかまで覚えている必要はありません。「就職して最初のボーナスで」「旅行のついでに寄った店で」——買った場面のほうが、西暦よりはっきり残っているものです。

この10年は、日本でグッチがよく売れた時期でもあります。ご自身が買われたものでも、ご家族が買われたものでも構いません。「あの頃のものだと思う」というところまで分かれば、そこから先はこちらでお調べします。

中古市場での評価と、査定額が分かれる理由

「トムフォード期」と書かれていない品が、普通に流れている

グッチの成約データは、当店でもひととおり集めています。その中で、年代がはっきり書かれている出品は、多くありませんでした。残りの大半は「グッチのコート」「グッチのシャツ」としか書かれていません。

実際に、年代の記載が一切ないまま出ていた一着を調べたところ、2003年のものだと確認できたことがあります。値は、年代を明記して売られている同種の品より、はっきりと下でした。

素材の名前が付いていない品ほど、見る場所で差が出る

ムートン、レザー、ファー。素材の名前がはっきりしている品は、どこに持って行っても値が付きます。誰が見ても分かるからです。

これも当店で扱った一着で、2001年秋冬のメンズです。先のニットとは3年違いますが、写真を見ただけで「レザーとムートン」と分かる点がまったく違います。だからどこに出しても、それなりの値は付きます。

難しいのは、ウールのコートやニットのような、素材では目立たない品です。先ほどのニットが、まさにそれにあたります。業者間の取引では、こうした品は「ただのウールのニット」として扱われがちです。けれど最後にお客様の手に渡るとき、それがいつのグッチなのかを見ている買い手がいます。

入力欄が「ブランド」「カテゴリ」「状態」しかない査定では、先ほどのコートは「グッチのコート」という1行で終わります。それがいつのものかを書く欄が、そもそもありません。

同じグッチのコートを、年代を書いて出したときと、書かずに出したとき。買い手の反応がどれだけ違うかを、当店は自分の売り場で見ています。査定額は、その差から逆算して出しています。

よくいただくご心配について

売ろうかどうしようか迷っている方から、同じご質問をいただくことがあります。先にお答えしておきます。

• 状態が悪いと断られませんか20年以上前の服ですから、袖口の汚れや、生地が少し引きつれているところは、たいていどこかにあります。当店では、状態を理由に一律でお断りすることはしていません。
• 年代が分からないと安く見られませんか分からないままで構いません。年代をお調べするのは当店の仕事です。お客様のほうで調べていただく必要はありません。
• 送ったあとで断ることはできますかできます。査定額をお伝えしたうえで、ご納得いただけなければお返しします。宅配買取の場合、返送料も当店が負担します（お品物の状態が事前にお伺いした内容と著しく異なる場合を除きます。詳しくはよくあるご質問をご覧ください）。
• 1点だけでも見てもらえますかシャツ1枚、ニット1枚からで構いません。「これは値段が付かないと言われた」というお品物こそ、一度ご相談ください。

買取の方法とご相談の流れ

いずれの場合も、まずはお写真をお送りいただければ、おおよその金額をお伝えできます。

あの頃の新しさは、いまも新しいままです。